Наружный же максимально отгибаем вниз, обнажая торцы нескольких зубьев его внутренней звезды. Продолжая нажимать на полуось левой рукой, правой совершаем несколько ударов мягким молотком или через проставку по торцам зубьев. При этом коническая фаска звезды обжимает разрезное кольцо полуоси и позволяет снять с нее "гранату".
После того как шарнир промыт, продут и обсушен, набиваем его смазкой ШРУС-4 или аналогичной импортной. Удобнее всего пользоваться смазкой в тюбике, плотно прижав его к центральному отверстию шарнира и выдавливая смазку.

Есть разновидность двухтрубного амортизатора, в резервуар которого вместо воздуха закачан газ (например, азот) под некоторым избыточным давлением. Это несколько расширяет диапазон рабочих режимов амортизатора, так как сжатый газ, выполняя роль "аккумулятора давления", поджимает жидкость, препятствуя ее вспениванию. Узнать такой амортизатор легко по поведению штока - последний под давлением изнутри упрямо выдвигается наружу, стоит лишь его освободить. Правда, это усилие невелико (до нескольких килограммов), поэтому сопротивление хода сжатия в основном создается клапаном сжатия в донышке рабочего цилиндра при прохождении через него вытесненной штоком жидкости.
Но и такой амортизатор может иметь провалы в работе. Стремление конструкторов создать амортизатор с максимально стабильными характеристиками в конце концов привело к появлению однотрубного амортизатора

Теперь пора вернуться к шаровой опоре. Вывернув наружу поворотный кулак со ступицей, молотком обстукиваем губки клеммного гнезда и выступающую часть пальца. Повернув стойку в обратную сторону, вставляем лом длиной метра полтора между подрамником двигателя и нижним рычагом подвески. Налегаем всем весом на лом, при этом помощник (в случае необходимости) повторяет операцию обстукивания.
Отсоединив опору с рулевой тягой и оттянув наружу стойку подвески, вынимаем хвостовик привода из ступицы. При этом следует помнить, что полуось держится в корпусе внутреннего шарнира только на резиновом пыльнике и сильно тянуть ее на себя не стоит.
Далее снимаем хомуты наружного чехла и отодвигаем его от ШРУСа. Порванный чехол проще срезать сразу.

Шаровая опора рычага крепится к поворотному кулаку непривычным для владельцев "Жигулей" коническим пальцем с резьбой, а фиксируется в разрезном гнезде стяжным болтом. Место это, как правило, ржавое, поэтому предварительно смачиваем его керосином или тормозной жидкостью. Затем, удерживая болт ключом "на 18", отворачиваем гайку головкой "на 19". После этого полностью выворачиваем стяжной болт. Выбивать его нежелательно - можно повредить резьбу. Ожидать, что освобожденная шаровая опора легко выскользнет вниз, могут только оптимисты - скорее всего ее палец намертво приржавел к гнезду. Пока этот узел отмокает в керосине, займемся рулевой тягой.
Она снимается достаточно просто: расшплинтовываем гайку шарнира наконечника, страгиваем ее накидным ключом или торцевой головкой "на 18" и рожковым отворачиваем окончательно.

Фиксируется ступица очень просто: в прорезь вентилируемого тормозного диска вставляется подходящий штифт, например от "жигулевского" свечного ключа. Гайки левого и правого колес обычно имеют правую резьбу и, что непривычно, никак не контрятся. Затем вынимаем расположенную под гайкой толстую стальную шайбу и съемником сдвигаем хвостовик внутрь ступицы. При аккуратной работе можно использовать тяжелый молоток с мягкой металлической или даже деревянной проставкой. Риск повредить резьбу здесь минимальный - она не доходит до торца хвостовика миллиметра на три.

Приобрести ШРУСы для "Торуса-Сейбла" (эти автомобили достаточно часто встречаются на наших дорогах) несложно. Следует лишь учесть, что они бывают двух типов - для машин с объемом двигателя 2,5 литра и для 3- и 3,8-литровых. Если на замену идет не новый, бывший в употреблении шарнир, его следует хорошенько промыть в керосине или бензине, причем поверхности шариков и канавок нужно внимательно осмотреть. Иногда вместе со смазкой вымываются остатки лопнувшего разрезного кольца. В этом случае осмотр следует производить особенно тщательно. Сухой, без смазки шарнир должен поворачиваться с заметным усилием, но без заеданий. Легкое перемещение, а тем более ощутимый люфт свидетельствуют о сильном износе.
Вывесив переднее колесо с помощью домкрата, ставим машину на надежную подставку. Если таковой нет, можно использовать положенные друг на друга колеса - снятое и запасное.

Ответ на этот вопрос дадим на примере автомобиля "Меркьюри-Сейбл" (аналог "Форда-Торус").
Трансмиссия этого автомобиля типична для переднеприводников. В ней четыре шарнира, по два на каждом вале. ШРУСами — шарнирами равных угловых скоростей, строго говоря, являются только два наружных, поскольку именно они передают вращение непосредственно на управляемые колеса во всем диапазоне углов их поворота. Внутренние (на данной машине типа "трипод") изменяют угол передачи вращения всего на несколько градусов, компенсируя только ход стоек подвески.

Люфт в подшипниках передних колес убирается простой регулировкой аналогично тому, как это делается на «Жигулях». Только гайка ступицы здесь не одноразовая, а контрится болтом с головкой под шестигранник 5 мм. Внутри колпачка ступицы находится непривычный, если вы до этого ремонтировали «Жигули», пластинчатый контакт. Он вставляется в отверстие на оси ступицы и должен касаться колпачка. Деталь, на первый взгляд, лишняя и странная. Но этот контакт снимает заряды статического электричества с вращающихся масс колес, заземляя их на кузов.

В амортизаторах этого типа даже специально подобранная маловспенивающаяся жидкость (масло) при больших скоростях колебаний (пропорциональных произведению хода на частоту колебаний) порой вспенивается. Причина в том, что жидкость проходит через "узкости" (зазоры в клапанах, каналы, сверления) с очень большими скоростями и при пониженных давлениях, в результате чего возникает кавитация (образование пузырьков разрежения). Этому способствует и повышение температуры амортизатора при интенсивной работе. Известно, что кавитация разрушает детали самых различных машин, агрегатов, узлов. В нашем же случае есть и другая беда: миллионы микроскопических пузырьков, сливаясь вместе, попадают в клапаны амортизатора, препятствуя его нормальной работе - сопротивление «пены» во много раз меньше сопротивления неразрывного объема жидкости.

При наличии люфта оси маятникового рычага во втулках меняют их комплект вместе с болтом, крепящим сошку. Именно такой ремкомплект поступает в продажу.
Люфт рулевого колеса проверяют при работающем двигателе. Он не должен превышать 25 мм по ободу рулевого колеса, если больше можно попробовать убрать его регулировкой рулевого механизма, в верхней крышке которого есть регулировочный болт под внутренний шестигранник 6 мм с контргайкой на 19 мм. Отпустив контргайку, этот болт выкручивают на два-три оборота, а не вворачивают, как на "Жигулях".